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    是的，法國也是有不少中餐館的。

    只可惜時過境遷，最早轟動巴黎，聞名歐洲的萬花樓傳奇早已泯滅在歷史之中。

    當下這個時代法國的中餐館，別看數量不少，堪稱歐洲第一。

    可菜系單一，花樣陳舊，也是出了名的。

    不過分的說，幾乎所有的中餐館的菜單全是一樣的，口味也沒有多大的變化。

    甚至仍然是以當年最具中餐象征意義的竹筍、豆芽和豆腐出名。

    再加上家族管理模式陳舊，下一代僑民吃不得苦，食品衛生不達標，惡性競爭，濫用味精，等等不利因素。

    以及荷蘭中餐業被曝光的“狗肉事件”導致西方人普遍對中餐的不信任。

    這就導致法國的中餐業完全是日落西山的衰敗樣子。

    甚至好多餐館不得不假冒日餐，才有生意做。

    這樣的中餐能好吃得了嗎？

    幾位法國大廚不是沒吃過，反而正是因為吃過，才份外鄙夷。

    當然，對于中餐的嘗試，這幾位法國大廚也不能說是全然失望。

    京城的馬克西姆餐廳裝修期間，宋華桂曾經把所聘用的國內廚師和服務員都集中起來，送到法國巴黎馬克西姆總店進行了三個月的“強化訓練”。

    培訓中途，那些國內的廚師就曾為法國廚師做過一頓比較正宗中餐。

    只是根據餐廳現有的食材，國內的廚師選擇十分有限。

    在加上這些廚師幾乎都是重文門飯店的年輕人，水平不高，對西餐廚具又用的不順手。

    他們最后也只烙了點家常餅，做了個宮保雞丁，再加上一道酸辣湯。

    吃過之后，盡管法國廚師都豎起了大拇指，普遍認為味道不錯。

    可還是把這些中餐只當成了僅能吃個新鮮的小點心，反而更堅定了中餐沒有大菜的誤解。

    再后來，這三位廚師來到京城后，又經中方招待，吃了一次聚德全的烤鴨。

    雖然那次是真吃美了，可別忘了，這個時代，咱們國內的中餐館普遍用油量大。

    好嘛，就這頓招待飯，一下子居然給這幾位習慣茹毛飲血的主兒吃滑腸了。

    他們仨全都是齜牙咧嘴，默默無聞的拉了好幾天肚子。

    那想想看吧，這是多么痛的領悟啊！

    他們能對中餐再有個好印象才怪呢。

    他們開始有了一個根深蒂固的誤解，覺得中餐廚師都不講衛生，而且很懶。

    中餐也普遍存在嚴重的食品安全問題，就不是人吃的玩意。

    而這種負面情緒，同樣很難不被他們帶到廚房工作中來。

    事實上，自打京城的馬克西姆餐廳開業以來。

    國內廚師就普遍感到他們仨不好打交道了。

    似乎培訓期三個月，大家和他們的情分都沒了似的，那叫一翻臉不認人。

    由他們三個人負責管理的廚房，簡直就像地獄一樣煎熬。

    一系列的工作要求，尤其是衛生方面，可比在巴黎時要求嚴格多了，幾近苛刻。

    而且因為語言不通，又對中餐廚師存在誤解。

    他們的工作態度極其粗暴，且傲慢自大，動不動就嚷嚷，就張口罵人，根本談不上尊重。

    以至于國內的廚師人人都對他們有了憤恨和不滿。

    不是工作的時候，對他們仨統統“敬而遠之”，背后還給他們這幾個地獄主廚都起了外號。

    拉方丹被大家叫“拉清單”。

    勒戈夫被叫做“樂個屁”。

    最尊貴的行政總廚多米尼克則因發色灰白被尊稱為“白毛兒”。

    干脆這么說把，馬克西姆餐廳開業僅僅一年多。

    廚房里的國內廚師就換了七成，大多數人都因受不了他們的壞脾氣和羞辱調走了。

    哪怕錢給的再多，能比在國內的飯店干活幾乎多掙兩倍的錢，也沒幾個人能忍下這份委屈的。

    壇宮的廚師們就是這樣的情形下來的馬克西姆餐廳。


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