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    敢情這種架上鐵炙子的烤肉啊，才是最地道的京城燒烤呢。

    按康術德的話說，吃烤肉，原本是源于塞外獵人一種野食，最是簡便不過。

    尤其我們國家是多民族國家。

    蒙、滿、維，這些游牧民族其實都有烤肉。

    為什么？

    簡便哪。

    恨不得幾個人有個鐵叉子、樹枝子，穿上肉，燒著了一堆火，就能得吃。

    不過京城的烤肉，卻和這種比較原生態的烤肉有點不一樣，因為那是多民族文化融合的產物。

    早已經脫胎換骨，入了京籍。

    區別在哪兒呢？

    就在于真正的“烤”，是明火直接與食材接觸的。

    而京城的燒烤，火和食材之間還有個鐵炙子呢。

    嚴格說來，這種特殊的烹飪之法其實不能叫做“烤肉”，而是叫做“炙肉”才對。

    要知道，滿、回、因為和漢族文明融合時間較長。

    他們各族的民族食品中，炙的食品已經逐漸多過于烤的食品。

    所以京城的鐵炙子烤肉是個雜拼的吃法。

    用的原料是來自于蒙古大草原的，烹飪法和調料，卻是滿、回、漢三族的結合。

    甚至京城里，人盡皆知的那道名菜“蔥爆羊肉”，就是從鐵炙子烤羊肉中衍生出來的。

    像舊日京城的“烤肉三杰”——烤肉季、烤肉宛、烤肉王，無不是這個模式的。

    具體說來，除了有個燒松柴的爐子，上面架著個“鐵炙子”，佐料也極具京城的特色。

    那是用高醬油，南紹酒、香菜段兒、姜蒜末兒，攪拌均勻了大蔥，腌好的肉，再烤吃的。

    還別看這種吃法糙，鐵炙子油呼呼，黑不溜秋的，看哪沒哪兒。

    可一烤之下，妙處立顯。

    如果這鐵炙子是常年用的，那根本不用放肉，點著火一燒，就有香味飄出來。

    要是能有松枝柏木當燃料就更妙了。

    不但煙少芬芳，而且這種松柏香在烤肉的過程里能通過鐵炙子的縫隙融入肉中，堪稱世間絕味。

    為什么張師傅愛用松枝柏木熏腸？

    為什么艾師傅愛用松枝柏木烤雞？

    全是一樣的道理。

    至于滋味上的優勢，京城的鐵炙子烤肉取的是個鮮嫩，有效避免了傳統烤肉外老里生的問題。

    選肉全是牛羊的精華部分，再用刀工片薄的。

    有多嫩呢？說是賽豆腐都不為過。

    過去曾有人請齊白石去吃烤肉季。

    已經上了年歲的齊白石還質疑呢，“我這把子歲數，能嚼得動嗎？”

    沒想到那人就樂了，說“正因為您嚼得動，才請您去呢?！?

    結果一吃果然鮮嫩可口，一高興，齊白石還給烤肉季留了字。

    而且還別看天兒涼，像今兒這天，中午太陽底下還冷颼颼，凍得人直打逮逮。

    但說實話，其實這么吃起來根本不冷，只是看著冷而已。

    原本烤肉吃下肚兒就性熱，而且這爐子底下燒著挺旺的火。

    火苗子順著“炙子”的孔兒，躥出老高，還帶著滋滋拉拉的響聲。

    再冷的寒冬臘月，圍著這樣的火，這人的面前就先不冷了。

    何況這吃烤肉也有特殊的姿勢。

    看手里這兩根筷子，又粗又長，兩根小通條似的，和火筷子差不多。

    連湖南的大筷子，都應退避三舍。

    再看爐子旁邊，都放著長板凳，這可不是讓人坐的，而是吃烤肉放腳的地方。

    為什么呀？

    是因為吃烤肉的正確姿勢，其實是一只腳站在地下，一只腳放在板凳上。

    然后用手里的“箭竹”筷子去夾鐵炙子上的肉。

    這叫圍著火爐，抬著腿吃。

    屁股不落坐，底下自然就不冷啊。

    如果能喝酒的，再一只手端一小茶碗燒刀子。

    這要不給你吃得脖領的扣兒全解開，袖口兒卷得高高的，哪算怪了。

    等到真正酒足飯飽，一摘帽子，毛巾一擦大光頭，能順著腦袋往上冒白氣兒!

    也別嫌這模樣丑，不體面，難登大雅之堂。

    說白了，干什么，吆喝什么。

    吃烤肉，本身就不是文明飲食，那就是糙老爺們的“武吃”。

    尤其是在戶外吃烤肉，那是最接近漫天野地狩獵燒烤的原滋原味，有意思得很。

    過去的獵人又有誰胸前戴著口布，文縐縐的去吃的？

    毫無疑問，既然圖得就是個熱烈而豪邁，那就得是這個架子。

    不這樣，就像唱戲不夠板似的。
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