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    據《四十年來之北京》記，“耳食之徒，震于其代價之高貴，覺得能以譚家菜請客是一種光寵。弄到后來，簡直不但無‘虛夕’，并且無‘虛晝’，訂座往往要排到一個月以后，還不嫌太遲”。

    民國初初期，京城著名的三家私房菜，一為軍界段家菜，二為銀行界任家菜，三為財政界王家菜。

    而譚家這一辦筵，名聲很快壓倒了這三家，獨領榜首，當初有人稱道，“戲界無腔不學譚，食界無口不夸譚。”

    譚青被稱做“譚饌精”，其實自身并不上灶，上灶者乃譚家女主人及幾位家廚。

    而譚家女主人都善烹飪，這也是外人覺得奇怪的一點，莫不是譚家在選兒媳婦的時候，首選廚娘？

    反正譚青于宣統年間返京，從粵省帶來兩房姨太太，通通都是烹飪高手。

    譚青的二房死于1919年，以后獨撐譚家菜門面的，一直是三姨太趙荔鳳。

    趙荔鳳進京時，年方三七、聰穎端麗，譚家辦私宴那些年，她不單自己上灶，且管每日的采買，專使一輛包月車，每日天蒙蒙亮時便坐車出門搜求各方時鮮。

    譚家辦宴席時，設一間客廳三間餐室，家具皆花梨、紫檀，室雅花香，盆景滿架，四壁皆名人字畫，所用器皿都是上好古瓷。

    而請譚家辦宴，有一個不成文的規矩：不管誰做東，無論相識不相識者，都需給主人譚青一份請柬，留一席之地，備一份杯盞，譚青還每席都欣然入座，喝兩盞酒。

    席上，一般多文人墨客，常見者如收藏家藏園老人、醫界醫息園老人、畫家白石老人以及好詞賦的綴玉軒主、浣花居士等。

    據說那時如果座中熟人多，大家杯盤狼藉之余，酒酣耳熱之際，各自拿出所攜帶的一部宋元槧本、或一卷唐、祝妙墨互相觀賞，互相鑒定，這就不只是口腹之欲，而是充滿交融學問和藝術的文化氣氛了。

    久而久之，自然奠定了譚家菜的格調，文人雅士、社會名流、有識之士的聚會場所，土包子免進！

    當然，現在的譚家菜肯定沒那么多規矩，但想要預定也不是容易的事，不托關系的話，就慢慢等著吧，運氣好的話2-3天差不多能吃到，運氣不好那就沒法說了，十天半個月都有可能，畢竟京城的達官顯貴實在太多了，誰家沒有請客吃飯的需要？

    作為京城餐飲界的一塊金字招牌，能在這吃飯，誰去吃什么星級酒店中餐廳啊。

    林劍小時候跟著爺爺沒少來京城飯店，當然都是別人請客，林劍屬于蹭飯的，林家自己請客的時候，要么請唐雎父親來家里親自操刀，要么就去更清幽的地方。

    總之林劍印象中，自家好像從來沒有請別人吃飯來過譚家菜~


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