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    清苓依言拿來竹簽。這些竹簽還是向剛削的，曬菜干、魚干時串成一串串，方便晾曬，免得亂糟糟的。曬完拔出來，洗干凈還能反復使用。

    清苓在魚背等肉厚的部位一一扎上孔，張奶奶也調好鹽和硝配比的腌鹽了，將鹽擦遍魚的全身，尤其是脊骨處，得多擦幾遍，否則不容易入味。扎孔的地方也要塞入鹽巴，以防霉變。

    代銷點開起來的好處是——鹽巴不夠了，隨時就能出門買。清苓見鹽罐子見底，揣上荷包跑了趟代銷點，順便還跟無聊地守著柜臺的馮美芹哈拉了幾句，又跑著回到師傅家。

    張奶奶已經把整條魚擦了五六遍鹽巴了，兩人齊心協力地將魚裝進刷洗干凈、倒扣晾干的缸內，魚鱗朝下、壓上腌菜石。

    清苓掰著手指細細一算：腌要七天，完了洗干凈太陽底下曬十天，再挪到陰涼通風處晾三十天，果然是要等過年才能吃上。

    “哪止啊。”張奶奶笑著，“陰干了想吃，切幾塊飯鍋里蒸著吃也可以，可要想吃上香噴噴的糟魚，還有得忙咧。”

    晾干的魚，切成厚度相等的塊狀，一層層壘入壇子，澆上老鹵，直至浸沒魚塊為止，拿兩片毛竹交叉壓住魚干后，用黃泥密封壇口，放到陰涼處糟腌四個月。

    到時拿出來的魚塊那才是真正的香糟魚。吃過這種糟魚，再吃醪糟燒的鮮魚，那完全是兩種口味。倒不是后者不好吃，鮮魚有鮮魚的味兒，腌糟魚有腌糟魚獨有的香醇。

    過年時，一般人家都不愁吃的——河塘起底分到的魚蝦、豬啊羊啊交公后總有多的，宰了每家分分，工分掙的再少，總也能分到幾兩肉。大鍋肉燉不了，牙簽肉總能做一盤吧？再還有自家養的雞鴨，總之不缺那一道菜。

    可到了春夏間，地里的秧苗青黃不接，農家的飯桌上也凄凄慘慘——沒啥菜可吃，即便是蔬菜也是可憐兮兮的幾道吃了又吃的土豆絲、辣白菜。因此，有這樣一道美味搬上飯桌，是多么幸福的事。半塊糟魚能下兩頓飯，省著點能吃上兩天。

    “這還是近些年才有的福利，早幾年，甭魚，人都要當成魚上砧板剁著吃了。”張奶奶回憶往昔，唏噓地嘆道。


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