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    要和現在市面上正賣的肥蟹比，不但便宜多了，吃著還尤為過癮哪。

    這寧衛民還能不挑大拇指嗎？

    說起來，這還是他不知道的這道菜真正由來的情況下呢。

    假如他要是知道，這賽螃蟹是由同治年間膳正烏爾渾烏七爺所創，原是地道的御膳。

    后來經由口子廚何三兒跪地苦求，烏七爺動了惻隱之心傳藝，才得以傳入民間的。

    假如他要是還知道，如今京城的口子廚幾近絕跡，也只有瑞賓樓一脈傳下來的賽螃蟹為正味兒。

    這小子恐怕更得慶幸自己的幸運了。

    因為這就是絕對的“非物質文化遺產”啊，日后說吃不著，也許就真吃不著了。

    瞧他這份福氣，大不大吧！

    總之，如果今天的拍攝鏡頭打算以宴席上的場面收尾的話。

    那最后大吃大喝的一幕，一定讓看到它西方人，更加誤會我們的國人都是很刻板的。

    因為邊家的酒席其實算是個特例，菜肴實在是太美味了。

    以至于坐在席上的賓客，拿起筷子就放不下了。

    誰都顧不上客氣了，只顧得上吃了。

    難得有人舉杯喝酒，就更沒人聊天兒。

    人人都相當投入啊，哪怕陌生人坐一起也不見外，全大口大口往自己嘴里填乎。

    還都是這年頭標準吃法，大塊吃肉，肥瘦不吝，沒人動青菜。

    等好不容易有個撤盤子歇氣兒的工夫。

    與寧衛民同席，有個澡堂子開票的孫師傅，甚至情不自禁發出了幸福的感慨。

    “媽媽的，天天有人結婚才好……”

    結果這一句，讓寧衛民給接了下茬了。

    他當眾說出一句令人無法反駁的至高真理。

    “關鍵還是有好酒好菜才行啊，否則，就是結一百個婚也沒用。”

    毫無疑問，這精辟的回答，當堂就引發一陣快樂的哄堂大笑啊。

    連孫師傅都挑大拇哥了。

    就為這話，他拍著寧衛民肩膀，舉起了一杯啤酒。

    就這樣，倆人嘻嘻哈哈一碰杯，席面上的氣氛大好。

    大家除了腸胃被勾引得都很激動，酒興也漸濃。

    只是可惜，就在推杯換盞之際，就在大伙終于來了聊天興致時候。

    一個完全想不到的意外，終止了寧衛民等待熱菜上桌機會，促使他不得不提前退席了。

    甚至就因為這事兒，他接連錯過了后面的干炸丸子和茄汁蝦仁兩道菜。

    事后每每聽別人提起這兩道菜的精彩，那是相當的惋惜啊。劉師傅做了一輩子飯菜了。

    尤其職業生涯后二十年，他一直干的就是瑞賓樓的頭灶。

    別看退休的時候，勤行還沒有推行廚師等級，小飯館里的劉師傅連個正式職稱都沒有。

    但老爺子這手藝的成色，卻絕對比三十年后的烹飪大師高多了。

    因為三十年后的大師，都是口頭經濟下誕生的大師，會吹比會做更重要。

    寫文章，當評委，一個比一個能個兒。

    可真讓他們來做一道，水平也就一般般了。

    甚至為了藏拙或是擺譜。

    這些大師們自己都很少去動手做，得指使徒弟才有顯得派。

    可劉師傅不一樣啊，他的手藝是在從學徒開始，于師父的棍棒下一招一式練就的。

    也是他用自己一輩子的時光和灶火磨礪出來的。

    他是在用一輩子積累的經驗，去一絲不茍地給邊家的親朋做自己最拿手的菜式。

    這樣的手藝不但融入了血肉里，也幾乎成了他做人的一種信念。

    那就是，該怎么著就得怎么著，不打丁點兒折扣。

    別的也甭說了，老爺子只要應了人，就必得親力親為上灶，這就叫信義。

    再看看他帶來的這倆徒弟，又能看出嚴謹來。

    因為別看年輕的一個已經是瑞賓樓的二灶了，在店里是什么菜都能做。

    可跟著劉師傅打下手，卻只配蒸饅頭，做主食的。

    另一個呢，多學了五年。

    如今調到了都一處上班，干的一樣是二灶，職稱也定了高級。

    可那也只有做蒸菜和湯菜的權力，不能碰小炒兒。

    這就是老年間的規矩，手藝的火候師父嚴格把關。

    說你不行，就真不行呢。

    那不妨想想看，這樣的匠人態度，所做的宴席，吃在嘴里是個什么滋味兒吧？

    事實證明，舌頭騙不了人，長著舌頭的客人們也沒有不識貨的。

    無論每桌，上的菜很快便被客人一掃而光。

    于是在邊大爺和康術德的懇求下，劉師傅不得不臨時答應，再給每桌加了兩道菜。

    一個是拔絲土豆，另一個就是油渣小白菜了，不為別的，用料好找啊。

    可就這，最后一樣沒剩多少。

    或許有人會說了，這年頭的人沒見過世面，加上肚子也太素了，才會如此。

    未必就能說明廚師水平真有那么大差距。

    但這樣的理由怕是說不通的。

    為什么？

    就因為穿越而來，自詡吃過不少席面的寧衛民也一樣啊。

    就句話叫沒有對比就沒有傷害，劉師傅的一道賽螃蟹就給他吃服了。
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