第(2/3)頁

    因其長條型，用筷子夾起時可對折，類似古代背在肩上的褡褳，故名褡褳火燒。

    而瑞賓樓最有名的招牌小吃就是豬肉大蔥餡兒的褡褳火燒。

    其獨到之處不但在于餡兒香，關(guān)鍵是油煎的火候了不得。

    瑞賓樓的師傅能做到顏色金黃，焦香四溢，偏偏丁點也不糊不黑。

    寧衛(wèi)民覺著要來上三兩這玩意，就著個涼菜，喝點兒散啤。

    那絕對是又解饞，又清爽啊。

    但可惜的是，想得再好是一回事，能不能實現(xiàn)又是另一回事。

    或許最近撞克什么臟東西了。

    寧衛(wèi)民工作著落不如意吧，就連這么個小小的愿望也沒能實現(xiàn)。

    敢情一到了地方他就發(fā)現(xiàn)，本來就不寬綽的胡同全都淤了。

    不知多少人抻著腦袋往瑞賓樓里看熱鬧。

    就見人群聚焦的飯館開票柜臺那兒，居然是鄰居邊家的二兒子邊建功和瑞賓樓的人干嘴仗呢。

    “……廢什么話你？一碗啤酒搭一個菜，你要買就買，不買你走人，瞎叫什么勁啊你”。

    飯館的服務(wù)員已經(jīng)顯得極不耐煩了。

    但邊建功卻橫眉立目非要據(jù)理力爭。

    “嘿，憑什么啊。報紙上可登了，說不許這樣干，你們怎么還這樣??？”

    “報紙登了你找報社買去，我們這兒就這樣。”

    “你說的到輕巧。一碗散啤多少錢？一個菜多少錢？你們這么搭著賣，誰喝得起啊？”

    “喝不起你甭喝啊，自來水便宜，‘撅尾巴管兒’去啊。啤酒供給不足，這又不是一天兩天了。你別沒事找事兒好不好？”

    “你怎么這態(tài)度??？你再跟我這么說話，我可告你去?！?

    “告我？行啊，找我們頭而去，他就后頭呢。快去。快去……”

    這么一聽，也是巧了，邊建功居然是跟頭些日子院兒里的羅師傅一樣，也是為了買散啤的事兒急眼了。

    但區(qū)別在于，羅師傅氣的是飯館私自漲價，多加了兩分錢。

    到了邊建功這會兒，情況顯然更惡劣了。

    看這意思，因為緊缺，飯館已經(jīng)不單賣啤酒了。

    顧客想喝，必須得得搭售一個菜才行。

    不過話說回來了，飯館這邊也有飯館的苦衷，負責(zé)開票的這位也有人家的無奈。

    因為這就是市場供需不匹配導(dǎo)致的矛盾，商品價格又不敢一下子放開的必然結(jié)果。

    誰也沒轍。

    要說起啤酒這東西啊，其實老京城人并不是一開始就待見它的，對這玩意有一個相當(dāng)長的適應(yīng)過程。

    像建國后，除了少數(shù)家境優(yōu)越的人，京城的普通市民對啤酒的味道是很抗拒的。

    大多數(shù)人不僅品不出它的香味兒和殺口勁來，還諷稱其為“湯藥”、“馬尿”。

    后來到了六十年代初，因為散啤價錢便宜啊，比汽水冰棍都解渴。

    才使得人們因為囊中羞澀勉強自己改變口味，從不接受到逐漸接受。

    結(jié)果適應(yīng)了就一發(fā)不可收拾，因為從本質(zhì)上說，散啤還是一種癮品。

    于是七十年代成了“散啤”消費增長的黃金時代。

    就這樣，京城的人們開始愛上了它，然后就變成了趨之若鶩的“追捧”。

    只是雖然喝得人越來越多了，啤酒的產(chǎn)量卻沒能隨之增長。

    很快，人們就發(fā)現(xiàn)市面上“散啤”變得越來越不好買了。

    價格也從兩毛一升，兩毛六一升，四毛一升，一直漲到了現(xiàn)在的五毛六。

    到了今年的夏天，京城幾乎所有老少爺們都已經(jīng)把打一暖壺“散啤”，當(dāng)成消夏必不可少的享受了。

    偏偏此時的京城卻還是只有兩家設(shè)備陳舊的老啤酒廠。

    一家是民族資本“雙合盛”改的“五星啤酒廠”。

    一家就是過去小鬼子“麥酒株式會社”改的“京城啤酒廠”。

    這兩家啤酒廠哪怕開足最大馬力，一個月也只能生產(chǎn)不到三千噸啤酒。

    如果按照當(dāng)時京城四百余萬人口計算，每人每月還分不到一瓶。

    可就是這么一點也不能全部投放到市場上去。

    因為大部分生產(chǎn)出來的啤酒都賣給了協(xié)作單位，沒有進入市場。

    還有一部分是專門供應(yīng)特殊商業(yè)系統(tǒng)、大賓館和政府招待所的。
    第(2/3)頁