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    也一樣脫離了傳統，顯得很夸張。

    說句實話，在寧衛民看來，大師在西方時尚界的聲譽主要是得益于探索服裝風格中，他經常能夠打破想象力界限，才會受到同行認可和追捧。

    要不是恰逢其時，我們共和國在個人美上被封禁的太久了。

    在驟然開禁后，國人下意識都熱愛標新立異的奇裝異服，越夸張越愛。

    皮爾卡頓的衣服能否打開國內市場還真是未知數呢。

    反正照寧衛民的認知和審美來說，“pc”的女裝只適合于舞臺，但距離現實卻有些遙遠，商業性價比并不高。

    他當然不愿意自己下屬也都跟公司里那些姑娘們一樣，變成張牙舞爪，翩翩飛舞的妖精。

    即便亂花漸欲迷人眼是一種妖冶美。

    但能肯定的是，這樣的張揚打扮，怎么也不像賣衣服的了，就更談不上什么服務。

    寧衛民是需要他的員工漂亮，可更重要的也要保持低調和莊重。

    更何況“pc”的女裝是成衣，本身在國外就是平民化的時裝，以款式取勝而非質量。

    那又能穿多久啊？

    天天上身的話，幾個月就得換上一套新的，那又是多少成本？

    反過來，寧衛民用“造寸”的裁縫師傅，給姑娘們量體裁衣可就不一樣了。

    要知道，京城向來就有“男裝去雷蒙，女裝要造寸”的口碑。

    就是因為這兩家店曾經承攬了領導人的全部制衣任務。

    六十年代之前，我們領導人的衣服和幾任第一夫人的著裝，只出自這兩家店。

    像如今正紅的‘紅都’，那僅是后起之秀。

    完全是因為“運動”把“雷蒙”給封了。它才有機會接過為制作男裝大旗。

    所以說，光憑這“造寸”的手藝就值錢。

    寧衛民堪比出國人員置裝費的投入注定不會白花。

    從合身上，那就比直接傳皮爾·卡頓的衣服高出一籌。

    再加上1980年，我們的民航剛剛脫離了空軍，空乘人員的制服因此變得更漂亮了。

    寧衛民又在款式和顏色的基礎上做了進一步改動。

    他要求裁剪更修身，還把制服的藍色變成了黑色。

    最后又按照未來的搭配模式，給每個姑娘配了兩條皮爾·卡頓從共和國制造出口歐洲的絲綢紗巾。

    毫不夸張的說，這樣的衣服，是真能穿出奢侈品的味道來了。

    甚至比真正的空乘人員還像空姐呢。

    很有點日系的味道了。

    真正第一套完成試裝的那天，別說穿上衣服的那個姑娘感到特別開心，異常興奮。
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