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    這位滿頭銀發(fā)的老記者叫師鳴，是華夏開放年代后最早的一批媒體人，現(xiàn)年六十六歲，早年供職于RM日報，筆風(fēng)務(wù)實(shí)，敢于直言。

    照理來說到了這年紀(jì)，師鳴早該退休了，但他卻是個不服老的人，加之其在華夏媒體界的輩分極高，人脈廣絡(luò)，因此在一番協(xié)調(diào)后，師鳴被安排到了另一個美食類官媒——《舌尖華夏》擔(dān)任首席記者。

    他前幾日剛從廈城采訪完銀磚會議，途徑樹城正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)機(jī)回帝都，卻意外得知了李宇準(zhǔn)備晉考四段這事兒，老爺子便臨時改簽了機(jī)票，準(zhǔn)備看看這個最近風(fēng)頭正盛的新人有何妖孽之處。

    好家伙，剛見到李宇沒多久，這個比他孫子僅大幾歲的年輕人便給了他一個大期待。

    在聽到龍蟹二字的時候，他心中便冒出了一道菜名：鼓板龍蟹。

    鼓板龍蟹是滿漢全席菜譜之九百宴熱菜四品之一。這道菜因其造型象鼓板，而得名鼓板龍蟹，在廚協(xié)的評級中，這道菜的定級為八品上，如果這道菜上移到萬壽宴，甚至能被評為九品珍饈！

    但他驚訝的并不是李宇有這道菜的菜譜，也不會和某些萌新一樣傻乎乎的認(rèn)為李宇準(zhǔn)備做八品菜——八品上的菜式，那已經(jīng)是七段巔峰或者八段廚師的范疇了，他在意的，是李宇這道菜的主材：龍蟹。

    龍蟹，又名老虎蟹、貴妃蟹，此蟹大多產(chǎn)自猴律賓海域，華夏東南面某些水域也有出產(chǎn)，因蟹蓋紋理及顏色似虎皮紋，所以得此別號。龍蟹肉鮮甜肉厚，肉質(zhì)結(jié)實(shí)，味道比蟹肉要爽口，比龍蝦肉要嫩滑。

    更重要的是，龍蟹屬于深海蟹。

    不同于平日里大家吃的河蟹、海蟹乃至青蟹，深海蟹的模樣要詭異許多，正常點(diǎn)的雪蟹、帝王蟹體型都是普通蟹的幾倍甚至十余倍，長相再‘磕磣’點(diǎn)的龍蟹、面包蟹或者足長可以達(dá)到三米的殺人蟹，如果不去看它們的螯，這些蟹已經(jīng)脫離了傳統(tǒng)‘螃蟹’的概念了。

    在過去的幾十年中，陸生禽肉的制作方法尚且丟失大半，更不要說這些深海物種的烹制方法了。

    在李宇重生前，那些深海蟹、北極蟹都是在八十年代后開始規(guī)模化捕撈的，而這個時間段，恰好在肉類禁食期。

    就如同畜牧業(yè)一般，深海捕撈業(yè)在這個世界也是處于畸形的初始形態(tài)。
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